Достопримечательности Фировского района

«По обычаям мудрым, по обычаям древним…»

(д. Дерева)

                                                                Наши предки свои возводили селенья.

Среди русских равнин, на высоких холмах

                                                           На песчаных привольных родных берегах.

                                                    Лес рубили, могучие пни корчевали,

                                                        Избы строили, щедрую землю пахали,

                                                      Оседали не на год – селились на век,

                                                   Нарекали селенья названьями рек.

(Каютина А.)

 

   Так уже повелось  что,  несмотря  на многочисленные находки археологов, возраст поселений принято отсчитывать от даты первого обозначения в каком-либо письменном источнике или документе. В 859 году в летописи  было впервые упомянуто о  Новгороде, а в 1136 году образовалась Новгородская Феодальная республика. В её состав вошли и те земли, на которых сегодня расположен наш Фировский район.

   Владения Великого Новгорода имели сложное деление, и одной из административных единиц в них значилась пятина. Современные фировские земли полностью входили в Деревскую пятину. Начиналась она у озера Илмень и тянулась на юго-восток  между реками Ловатью и Мстой. Есть предположение, что пятины получали названия по окраинным географическим объектам.

    Владельцем земель Деревской пятины в 13 веке был легендарный князь Александр Невский. Многие названия деревень возникли в далёком прошлом. Неугомонные землепроходцы – новгородцы планировали отсюда дальнейшее завоевание пустующих пространств, расположенных южнее. Названия деревень доносят до нас память о временах первопоселенцев:

д. Стан, пришли, стали станом. Фёдор и Иван поселились отдельно, возникли поселения Иванов Двор, Фёдоров Двор. Непонятно современному слуху название Дерева. Вполне возможно, что селение и пятина получили название из-за дремучих лесов, которые изумляли своей непроходимостью даже видавших виды новгородцев. В районе деревни Дерева сохранилось много древностей.

 В.А. Плетнёв в 1908 году писал, что в районе Дерева и Острецова есть сопка до 50 саженей диаметром и до 3 сотней высотой. В кургане в Острецове найдены сабли и монеты, а неподалёку – могильные плиты со славянскими надписями. И сама деревня Дерева выглядит как древнее поселение.  

Интересно, что ручей, в настоящее время носящий название Доривец, в книге переписи населения Тверской губернии 1859 года обозначен как Деревец. А протекает он как раз возле кургана, расположенного между Деревами и Острецовом.

   Д.Трестино, возможно, своё название получила от диалектного слова треста (трава рогоз), отсюда речка Трестянка и деревня Трестино.

   Таким образом, летописи деревень и сёл тесно переплелись с историей средневековой Руси. Здесь каждое название – целая страница истории. Наши земли хранят много неразгаданных тайн и, как знать, может сведения о древней новгородчине ещё ждут своих первооткрывателей?

 

Нурмекунде

(д. Жуково)

Исторически в освоении Тверского региона участвовало значительное число переселенцев разных национальностей. Лесные земли приграничной северо-западной части Тверского Верхневолжья  (Торопецкий, Андреапольский, Пеновский, Селижаровский, Осташковский, Фировский и Вышневолоцкий районы) активно осваивали крестьяне-переселенцы из Эстонии.

  Очень высокая арендная плата за землю немецким помещикам  в конце XIX   и начале XX  вв. превратилась в инструмент «выдавливания» крестьян-эстов с их исторических земель, крестьяне под разными предлогами изгонялись из своих хуторов. В поисках земли они семьями уезжали в Петербургскую, Псковскую и Тверскую губернии, на Кавказ, в Поволжье, Сибирь и другие районы России. Большой участок леса в Вышневолоцком уезде Тверской губернии (на территории нынешнего Фировского района Тверской области) был выставлен на продажу эстонским лесопромышленником Брандтаном по низким ценам специально для переселенцев. Эти земли выкупили и освоили крестьяне одной из эстонских колоний под названием Нyрмекyнде.

 Ее расположение соответствует самым высоким местам Валдайскойвозвышенности (высота 347 м в окрестностях деревни Рeпище). Наглядныйобраз целинных земель, купленных эстонскими крестьянами, можно получить, рассматривая межевую топографическую карту Тверской губернии А.Менде1853 г.

 

Памятник односельчанину

(п.Труд)

 

Меж высоких хлебов затерялся

                                                                Небогатое наше село.

Горе горькое по свету шлялося

                                                                         И на нас невзначай набрело

(Н. Некрасов)

  С каждым разом всё больше и больше убеждаешься в необходимости познакомиться с историей завода, чтобы молодёжь, от которой зависит будущее, знала, что им есть чем гордиться: и удивительной природой, и достопримечательностями края, и, несомненно, замечательными людьми.

  По всей стране и за её пределами стоят обелиски славы, памятники или опять же просто русские берёзы в честь людей, отстоявших наше счастье и мирную жизнь.

   Об одном из таких людей хочется рассказать.

   В июле 1918 года на станцию Баталино уходили новобранцы. Было очень тяжелое время. Не было ни хлеба, ни соли, ни чая, ни сахара, ни мыла, ни других продуктов и товаров. Тот, кто ездил в поисках хлеба, рассказывал, что в Петрограде неспокойно.

    Великую Октябрьскую революцию стеклоделы встретили с радостью. И хотя в Вышнем Волочке ещё сидел хозяин, власть в посёлке принадлежала рабочим. А положение на посёлке всё ухудшалось: шла гражданская война, в посёлке царил голод, свирепствовал тиф и дизентерия.

   В годы гражданской войны и голода большую роль играл коммунист Толстов Фёдор Илларионович, который пользовался большим авторитетом среди рабочих.

 Рабочие г. Вышнего Волочка организовали делегацию в Москву к Ленину, в состав её был включен и Фёдор Илларионович  - один из первых коммунистов завода.

    Делегаты с волнением вспоминали: «Нас до глубины души тронуло, когда Владимир Ильич распорядился три вагона продовольствия из поступивших в столицу десяти вагонов, выделить трудящимся Вышнего Волочка».

  Вскоре вагон с зерном пришел и на завод. Это воодушевило рабочих на лучшую работу, на борьбу с трудностями.

При въезде в посёлок «Труд» на одной из улиц стоит памятник – могила этому человеку, где  на табличке высечены его инициалы и годы жизни:  1881 – 1925 г.г.

  В его честь названа и эта улица - имени  Толстова.

  Мы можем гордиться тем, что наш земляк, Фёдор Илларионович Толстов, виделся с Владимиром Ильичём  Лениным.

 

Варварушка

(д.Городок)

   Неподалеку от деревни Городок на правом берегу реки Шлины, возвышается небольшая гора, поросшая сосновым лесом. С северной стороны она круто обрывается к реке. Местные жители называют эту гору Варвариной, или ласково – Варварушка. Легенды утверждают, что гора насыпная, и когда – то на ней стояла церковь, а рядом на поле располагался город. Отсюда  якобы и пошло название ближайшей деревни – Городок.

Был ли город? Конечно, нет.  Откуда взялось название деревни? Впервые её название встречается на карте 1772 года, оказывается, она была построена на месте пустоши с названием Городище, или Городок. Деревня Городок была возведена на землях помещиков Стоговых, сдававших эту пустошь крестьянам Дворцового ведомства «из оброку…».

  Вернемся к Варвариной горе. С 1987 по 1990 годы на горе проводились археологические раскопки, и было обнаружено много интересного. Городище оказалось сложным памятником. Его верхний слой датирован 12, началом 14 веков, нижний 4- 6 веками.

  Оказалось, что Городище – это памятник дьяковской культуры. В это время по берегам рек селились балто – финно – угорские поселения. Первая находка была льячка. Керамика датировалась серединой 1 – го тысячелетия нашей эры. Льячка была из прокаленной глины, ей оказалось 1500 лет, т.е.  на горе люди жили 15 столетий назад. Так же там была обнаружена печь по производству медеплавильного производства. Продукция бронзо-литейщиков – это украшения финских женщин, они любили носить  всевозможные шумящие привески. Также, на Варварушке, в то время была развита, судя  по находкам (найдено много различных ножей), кузнецкая работа. Хозяйственная деятельность обитателей Варвариной горы в середине 1 – го тысячелетия нашей эры – земледелие и охота, изготовление посуды из глины, ткачество, ловли рыбы.

   Зафиксированы остатки построек.

   В середине 1 тысячелетия нашей эры в этот лесной край пришли славянские племена. И началась жизнь. Жизнь многих и многих поколений. Почему люди ушли с этого замечательного места доподлинно  не известно.

   Но в 9 веке на Шлине, как – то резко, почти внезапно забрасываются поселения, наступает запустение. Ученые думают, что это из – за смены климата. Утверждают,  что в 1 тысячелетие уровень воды был ниже современного, люди жили на берегу реки и их дома просто начало затоплять. А может быть были набеги норманнских купцов, выступавших одновременно и в роли воинов.

  После длительного перерыва жизнь на Городище, Варвариной  горе,  возобновилась  - это произошло в 12 веке. В течение двух с половиной веков стояли там жилые дома, хозяйственные постройки, образующие единый комплекс. Например, дом ювелира был  4 х 5 метров, другой дом двухэтажный  6 х 7 метров был боярской усадьбой, а рядом стояли дома крестьян, и находился могильник. Жители, жившие в это время на Варваре, также занимались земледелием, животноводством, охотой и рыбалкой. Но в 14, 15 веках люди ушли с этих мест  совсем, и нам остаётся только догадываться почему.

 

Гадышев брод

(п.Комсомольский)

   Настоящая деревня Годыши возникла в самые последние десятилетия 15 столетия. Поэтому Новогородская  писцовая книга 1495 года особо отмечает, что  это новое село недавно отстроенное. В нём насчитывалось  четыре двора. Название Годышев Брод указывает, что здесь можно было переправиться через реку Шлина. Следы старого брода видны и сейчас, от него остался накатанный спуск. Село продолжало существовать и в 18 веке. Оно указано  на плане 1788 года, названо – Годыши. Земли были отмечены и на планах Генерального межевания, сохранились копии планов, датируемые 1844 г.  Земли делились на шесть частей. Они простирались, как на правобережье, рядом с самим селом, так и на левобережье реки Шлины.

 В 1864 – 1865 г.г. в Годышах был 21 двор, население составляло 131 человек. А уже в 1914 году здесь было 62 двора, где проживало 412 человек. На реке Шлина в том месте, где река делает крутой поворот, есть островок. На нём в начале 16 века была маленькая церковь. У этого островка на реке был глубокий омут. Во время литовской войны в деревне Годыши были литовцы. Существует легенда, что они ради забавы опрокинули эту церковь в омут. С тех пор омут называется святым.

В летописи Рождественской церкви конца 19 века отмечается, что в 80 – х годах этого столетия в Гадышах открывается земская школа, возглавлял которую с самого начала младший брат помещика Пестрикова – Николай Александрович. Вместе с ним работала учительницей его жена Вера Арсентьевна.

   В 1922 году был организован колхоз. Сеяли лён, рожь, пшеницу и даже гречиху. Имели огромное поголовье крупного рогатого скота, а так же телят, овец.

 В 1960 году колхоз объединили с другими в совхоз «Шлинский».

 В 1926 году на месте лесопилки нэпмана Яка был построен деревообрабатывающий завод. Сначала  выпускали парниковые рамы, ульи для пчёл. Потом – парты для школ.

  Во время Великой Отечественной войны выпускали корпуса для противотанковых мин, потом освоили изготовление комплектов понтонных мостов.

Название Гадыши просуществовало до последних десятилетий 20 века. Его заменили на более благозвучное - Комсомольский. Это яркий пример, как мы не бережём свою историю в названиях. А ведь мы должны её знать.

 

Строитель «железных заводов»

(д. Сосновка)

Во второй половине XVIII века в России выдвинулось немало талантливых организаторов и умелых руководителей горнозаводского дела, людей просвещенных, хорошо понимавших интересы и потребности развивающейся промышленности. Одним из них был Аникита Сергеевич Ярцов (1737-1819).

  Родился Аникита Сергеевич в семье верхотурских дворян. Окончил Екатеринбургскую горную школу, Московский университет. Под руководством А. Ярцова были построены три горных завода на Урале и в Казанской губернии.

   В 1771 г. он был назначен Главным командиром на Олонецкие заводы с присвоением чина бергмейстера. В 1780 г. переведен в Санкт-Петербург, где занял пост советника Гражданской палаты, затем – горного советника Казенной палаты. За отличную службу А.С.Ярцов был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени, пожалован в действительные статские советники (генеральский чин). С 1797 по 1802 годы  – начальник канцелярии правления заводами в Екатеринбурге.

     А.С.Ярцов был не только металлургом (образование горные офицеры в те времена получали энциклопедическое). Он распланировал и начал застройку того самого Петрозаводска, который представляет ядро нынешней столицы Карелии. До него слобода теснилась на Онежском побережье да вдоль речек Неглинки и Лососинки. А. Ярцов дал городу центр – Круглую (Циркульную) площадь, от которой прямыми лучами стали разбегаться наиглавнейшие улицы. В первую очередь, Нагорная (нынешний проспект К.Маркса) и Заводская (ныне она разорвана катастрофическим наводнением 1800 года на две неравные части – улицу Ф.Энгельса и улицу Калинина).

  Главная его заслуга – сооружение градообразующего предприятия, давшего работу тысячам мастеровых. Под его руководством олонецкие крестьяне сноровисто рубили деревянные ряжи, заваливали их мятой глиной, и к 1772 г. была готова высокая плотина, которая повернула течение Лососинки. Так было создано большое водохранилище на месте современного стадиона «Спартак». Теперь вода бесперебойно подавалась к приводам механизмов и далее – в новое русло прямо по территории завода.

  В  возрасте 70 лет с женой Надеждой Александровной (урождённой Львовой) и тремя сыновьями переезжает в сельцо Новоселье, Тверской губернии, где на правом берегу реки Цны строит себе дом, в котором  и прожил последние 12 лет своей жизни.  Здесь в 1807–1819 гг. написал 8-томную «Российскую горную историю».

Однако, к сожалению, этот труд до сих нор не издан, хотя историки русской техники имели возможность пользоваться фактическими материалами из рукописи Ярцова, хранящейся в Ленинградском горном институте. Также им был написан ещё один материал «Записки о землетрясениях на Среднем Урале в XVIII веке». Похоронен  А. С. Ярцов около Покровской церкви.

  По рассказам старожилов, вдоль каменной стены бывшего дома Ярцовых потом разрослась красивая берёзовая аллея. От дома практически ничего не осталось, лишь сохранился склад из камня, погребок, часовня, люк на месте главного дома усадьбы, да несколько старых берёз по Новосельской улице.

 

Моя малая родина

(д.Ходуново)

                                                На свете всё небесконечно –

                                         От океана до ручья,

                                                   Но если что-то в мире вечно,

                                            То это – Родина моя,

     Замечательно сказал поэт Евгений Евтушенко:  «Моя  малая родина -  это деревня Ходуново. Я люблю её за великолепную природу, горжусь её историей».

Известные русские пейзажисты Шишкин, Поленов, Левитан в своих картинах запечатлели российскую родную природу: лес, пруды, водные глади рек и озёр. Наша природа красива и разнообразна. И на Ходуновской земле есть такие прелестные уголки, где побывав однажды, хочется попасть туда ещё и ещё раз. Особенно хорошо отдыхать у озёр, где можно порыбачить, сварить уху, если к тому же тёплые денёчки, покупаться, позагорать, покататься на лодке.

На территории, вокруг деревни Ходуново, расположено десять озёр: Граничное, Малый Духовец, Старцево, Цновское, Платично, Курово, Копытенское, Гореловское, Глыбокое.

Каждое их этих озёр красиво по - своему, отличаются разнообразием пейзажей. Плывешь на лодке по водной глади озера, наслаждаешься плавающими на воде кувшинками и лилиями, на миг погружаешься в волшебную сказку, забываешь все заботы и печали.

      Есть две версии названия деревни. Ходун – «болото зыбун». Поэтому деревню так назвали по окружающему ландшафту. И  вторая версия, что в далёком прошлом Ходун, в значении «ходок, ходкий» пришёл сюда один крестьянин и здесь обосновался ( 1593 г.)

Есть такие места в необъятной России,

Что на картах больших и не сыщешь.

По-особу небо там, кажется синим,

По-особому  пахнут там вишни.

Это место, где ты появился на свет

Называют частенько провинцией.

Только края прекраснее нет –

Он всегда для нас будет единственным!

 

Памятники истории и природы

(д. Дубровка)

Украшение нашей местности – это река Цна в среднем ее течении.  Люди с давних пор  местом для проживания выбирали берега рек. Когда-то, в не очень давние времена, по Цне сплавляли лес и дрова, до Вышнего Волочка сплавляли барки, на ее берегах работали мельницы, а в середине прошлого века были построены плотина и ГЭС в Дубровке. Сейчас этого уже нет. Но по реке в половодье на байдарках  еще плавают  туристы. И, конечно же, река – это любимое место отдыха местных и приезжих жителей, рыбаков и детворы.

Самыми большими притоками являются  реки Красенка и Речище, мелеющие, но очень красивые и своенравные в половодье. В реку впадает множество ручьев и ручейков, а так же ее питают многочисленные родники. Об одном из них есть необходимость рассказать особо.

 Этот родник находится в Пухтиной Горке, когда-то большой деревне, расположенной на почтовом тракте между Вышним Волочком и Осташковом, идущем почти параллельно реке Цна. На юго-восточном склоне одноименной горы из-под известняковых пород бьет ключ с удивительно чистой целебной водой. По преданию, когда-то давно из него выплыла икона Казанской Богоматери. В ознаменование дивного  чуда на этом месте была поставлена часовенка. Кто и когда ее поставил неизвестно, но на этом месте потом должен быть построен храм.

 В конце XIX века недалеко от родника возвели храм, освятили его в честь Казанской иконы Божией Матери в 1886 году. Храм был перевезен из села Покровское, стоял там с 1740 года до того, как там построили каменный храм Покрова Богородицы в 1878 году.

Деревянную церковь, увенчанную большим куполом, с трехъярусной колокольней, с портиками и колоннами голубого цвета на фоне обшитых тесом розовых стен, украшали удивительная тонкая резьба, оригинальные иконы и фрески, кованые решетки на окнах и кованая ограда на полуметровом гранитном фундаменте. «Жемчужиной нашего края» называли ее. Через дорогу стояла церковно-приходская школа. На берегу дом священника. К слову сказать, из этого дома вышла целая династия учителей Пухтиногорской школы, семь уважаемых педагогов.

Неугодная советской власти церковь претерпела разорение. Помещение в дальнейшем использовали  под сельский клуб и библиотеку. В конце концов, история Пухтиногорского храма, памятника деревянного зодчества 18 века и памятника духовной культуры, закончилась плачевно. Церковь сгорела 25 августа 2005 года. Через два года после пожара у дороги перед сгоревшей церковью появились Поклонный крест и табличка с поясняющей надписью: «Православные! На сем месте стоял храм Казанской иконы Божией Матери (XVIII в.) Варварски сожжен в 2005 году. Прости, Господи, что не уберегли!»  Прости нас, Господи!

Начало XXI века принесло и радостные перемены в нравственно-духовной жизни района. Мы стали вспоминать свои исторические корни. Стали возрождаться храмы. Стали проводить крестные ходы Фирово – Рождество – Жабны - Нилова Пустынь с мощами преподобного Нила Столобенского.  В Пухтиной Горе над святым источником  служат водосвятные  молебны.

В 2006 году, когда проводился первый крестный ход, вид у часовни был удручающий. Низенький полусгнивший сруб с односкатной крышей, с иконой Казанской Богоматери стоял над родником, да развалившаяся старая ива в четыре обхвата толщиной своими ветками укрывала святыню. Но к третьему крестному ходу стараниями настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы отца Виктора с помощью общественности была восстановлена часовня над источником. Освящена она накануне празднования Казанской иконы Божией Матери (престольного праздника в Пухтиной Горе) 30 октября 2008 года. Восстановлена для последующих поколений еще одна святыня.

Повыше родника на склоне горы стоят семь сосен. Посадил ли их кто, или сами выросли, и почему их семь  -  уже никто не знает, но стоят они, словно молчаливые хранители истории этого места и приглашают нас прикоснуться к этой истории.